रॉबर्ट पार्कर बनाम रोमन-कोंटी बनाम पेनफोल्ड्स ग्रेंज

इनोवेटर्स का भाग्य यातनापूर्ण है, और चुनौती देने वालों का भाग्य ऊबड़ है।

जब "वाइन सम्राट" रॉबर्ट पार्कर सत्ता में था, तो शराब की दुनिया में मुख्यधारा की शैली में भारी ओक बैरल, भारी स्वाद, अधिक फल सुगंध और उच्च शराब सामग्री के साथ वाइन का उत्पादन करना था जो पार्कर को पसंद था। क्योंकि इस तरह की शराब शराब उद्योग की मुख्यधारा के मूल्यों के अनुरूप है, इसलिए विभिन्न वाइन अवार्ड्स में पुरस्कार जीतना विशेष रूप से आसान है। पार्कर शराब उद्योग की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, एक समृद्ध और अनर्गल शराब शैली का प्रतिनिधित्व करता है।

इस तरह की शराब पार्कर की पसंदीदा शैली हो सकती है, इसलिए उस युग को "पार्कर का युग" कहा जाता है। पार्कर उस समय एक सत्य शराब सम्राट था। उन्हें शराब पर जीवन और मृत्यु का अधिकार था। जब तक उसने अपना मुंह खोला, वह सीधे एक वाइनरी की प्रतिष्ठा को उच्च स्तर तक बढ़ा सकता था। उन्हें जो शैली पसंद थी, वह वह शैली थी जिसके लिए वाइनरी ने प्रतिस्पर्धा की थी।

लेकिन हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो विरोध करना चाहते हैं, जो गैर-मुख्यधारा होंगे, और जो अपने पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई परंपरा से चिपके रहेंगे और इस प्रवृत्ति का पालन नहीं करेंगे, भले ही वे जो शराब पैदा करते हैं, उसे उच्च कीमत पर नहीं बेचा जा सकता है; ये लोग वे हैं जो "अपने दिलों के नीचे से अच्छी शराब का उत्पादन करना चाहते हैं"। Chateau के मालिक, वे वर्तमान शराब मूल्यों के तहत इनोवेटर और चुनौती देने वाले हैं।

उनमें से कुछ वाइनरी मालिक हैं जो केवल परंपरा का पालन करते हैं: मैं वही करूंगा जो मेरे दादा ने किया था। उदाहरण के लिए, बरगंडी ने हमेशा सुरुचिपूर्ण और जटिल वाइन का उत्पादन किया है। विशिष्ट रोमन-कोंटी सुरुचिपूर्ण और नाजुक वाइन का प्रतिनिधित्व करता है। श्रेष्ठ तरीका।

उनमें से कुछ वाइनरी मालिक हैं जो बोल्ड और अभिनव हैं, और पिछली हठधर्मिता से चिपके नहीं हैं: उदाहरण के लिए, शराब बनाते समय, वे वाणिज्यिक खमीर का उपयोग नहीं करने पर जोर देते हैं, लेकिन केवल पारंपरिक खमीर का उपयोग करते हैं, जो कुछ शीर्ष प्रसिद्ध वाइनरी के लिए विशिष्ट है रियोजा, स्पेन में; यहां तक ​​कि अगर इस तरह की शराब में कुछ "अप्रिय" "स्वाद होगा, लेकिन जटिलता और गुणवत्ता उच्च स्तर तक बढ़ जाएगी;

उनके पास वर्तमान नियमों के लिए चुनौती भी हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियाई वाइन किंग और पेनफोल्ड्स ग्रेंज, मैक्स शूबर्ट के शराब बनाने वाले। बोर्डो से वाइनमेकिंग तकनीक सीखने के बाद वह ऑस्ट्रेलिया लौटने के बाद, उन्होंने दृढ़ता से माना कि ऑस्ट्रेलियाई सिराह भी उन्नत उम्र बढ़ने की सुगंध विकसित कर सकते हैं और उम्र बढ़ने के बाद असाधारण गुणों का प्रदर्शन कर सकते हैं।

जब उन्होंने पहली बार ग्रेंज का सामना किया, तो उन्हें अधिक अवमानना ​​का उपहास मिला, और यहां तक ​​कि वाइनरी ने उन्हें ग्रेंज को पकड़ना बंद करने का आदेश दिया। लेकिन शूबर्ट ने समय की शक्ति में विश्वास किया। उन्होंने वाइनरी के फैसले का पालन नहीं किया, लेकिन गुप्त रूप से उत्पादन किया, पीसा, और खुद को वृद्ध किया; और फिर बाकी समय -समय पर सौंप दिया। 1960 के दशक में, आखिरकार 1960 के दशक में, ग्रेंज ने ऑस्ट्रेलियाई वाइन की मजबूत उम्र बढ़ने की क्षमता को साबित किया, और ऑस्ट्रेलिया का भी अपना वाइन किंग था।

Grange शराब की एक पारंपरिक, विद्रोही, गैर-कुत्ते की शैली का प्रतिनिधित्व करता है।

लोग इनोवेटर्स की सराहना कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके लिए भुगतान करते हैं।

शराब में नवाचार अधिक जटिल है। उदाहरण के लिए, अंगूर लेने की विधि मैनुअल पिकिंग या मशीन पिकिंग का चयन करना है? उदाहरण के लिए, अंगूर के रस को दबाने की विधि, क्या इसे तनों के साथ दबाया जाता है या धीरे से दबाया जाता है? एक अन्य उदाहरण खमीर का उपयोग है। अधिकांश लोग स्वीकार करते हैं कि वाइन बनाते समय देशी खमीर (कोई अन्य खमीर नहीं जोड़ा जाता है, और अंगूर द्वारा किए गए खमीर को किण्वन की अनुमति दी जाती है) को किण्वन की अनुमति दी जाती है) अधिक जटिल और परिवर्तनशील सुगंध को किण्वित कर सकते हैं, लेकिन वाइनरी में बाजार के दबाव की आवश्यकताएं होती हैं। वाणिज्यिक यीस्ट पर विचार करना था जो एक सुसंगत वाइनरी शैली को बनाए रखेगा।

ज्यादातर लोग केवल हाथ से काम करने के लाभों के बारे में सोचते हैं, लेकिन इसके लिए भुगतान नहीं करना चाहते हैं।

थोड़ा आगे जाकर, अब पोस्ट-पार्कर युग (पार्कर की सेवानिवृत्ति से गिनती) है, और अधिक से अधिक वाइनरी अपनी पिछली वाइनमेकिंग रणनीतियों को प्रतिबिंबित करने लगे हैं। अंत में, क्या हमें बाजार में "ट्रेंड" की पूर्ण-शरीर वाली और अनर्गल शैली काढ़ा करना चाहिए, या क्या हमें अधिक सुरुचिपूर्ण और नाजुक शराब शैली, या एक अभिनव और अधिक कल्पनाशील शैली काढ़ा करना चाहिए?

संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन क्षेत्र ने जवाब दिया। उन्होंने पिनोट नोयर पीता है जो फ्रांस में बरगंडी के रूप में सुरुचिपूर्ण और नाजुक है; न्यूजीलैंड में हॉक की खाड़ी ने जवाब दिया। उन्होंने न्यूजीलैंड के अंडर-सराहना की गई पिनोट नोयर को पहली वृद्धि की बोर्डो शैली में भी पीसा।

हॉक बे की "क्लासिफाइड चेटो", मैं बाद में न्यूजीलैंड के बारे में एक विशेष लेख लिखूंगा।

यूरोपीय पाइरेनीस के दक्षिण में, रियोजा नामक एक स्थान, एक वाइनरी भी है जिसने जवाब दिया:

स्पेनिश वाइन लोगों को यह आभास देते हैं कि कई, कई ओक बैरल का उपयोग किया गया है। यदि 6 महीने पर्याप्त नहीं है, तो यह 12 महीने होगा, और यदि 12 महीने पर्याप्त नहीं है, तो यह 18 महीने होगा, क्योंकि स्थानीय लोगों को उन्नत सुगंध जैसे अधिक उम्र बढ़ने द्वारा लाई गई।

लेकिन एक वाइनरी है जो नहीं कहना चाहती है। उन्होंने एक शराब पी है जिसे आप समझ सकते हैं जब आप इसे पीते हैं। इसमें ताजा और फटने वाले फलों की सुगंध है, जो सुगंधित है और अधिक समृद्धि है। पारंपरिक शराब।

यह सामान्य नई दुनिया की सरल फल लाल वाइन से अलग है, लेकिन न्यूजीलैंड की शुद्ध, समृद्ध और प्रभावशाली शैली के समान है। यदि मैं इसका वर्णन करने के लिए दो शब्दों का उपयोग करता हूं, तो यह "शुद्ध" होगा, सुगंध बहुत साफ है, और खत्म भी बहुत साफ है।

यह विद्रोह और आश्चर्य से भरा एक रियोज टेम्प्रानिलो है।

न्यूजीलैंड वाइन एसोसिएशन को 20 साल का समय लगा, अंततः उनकी प्रचार भाषा का निर्धारण करने के लिए, जो "शुद्ध" है, जो एक शैली, एक वाइनमेकिंग दर्शन और न्यूजीलैंड में सभी वाइनरी का रवैया है। मुझे लगता है कि यह न्यूजीलैंड के रवैये के साथ एक बहुत "शुद्ध" स्पेनिश शराब है।